|
Местный
|
|
Регистрация: 16.02.2010
Адрес: Великий Устюг
Сообщений: 65
|
|
|
Местный
Регистрация: 16.02.2010
Адрес: Великий Устюг
Сообщений: 65
|
Вот такой я делал отчетик на дружественном форуме:
Цитата:
Начну с извинений, что отчетик без фото. Делал один, поэтому было не до фотографий. Ну, начнем.
Прежде всего, нужен добротный инструмент. Для откручивания рейки от подрамника я собрал длинный вороток из двух длинных наставок под 1/2" и двух коротких на 1/2", наверх наставил вороток, на низ - карданчик и голвку на 17. Полез из- под капота и открутил данным инструментом три винта крепления рейки к подрамнику - передний правый, задний правый и задний левый. Поменяв головку на 12-ю, открутил левую скобу СПУ, и передний винт правой скобы. Все, из-под капота закончили, вывешиваем передок и лезем в яму.
С ямы откручиваем правый задний винт крепления скобы СПУ, и снимаем обе скобы. Отводим СПУ вверх, и привязываем его на проволоку к выхлопной перед каталитическим нейтрализатором. Берем головку на 14, и откручиваем два винта и одну гайку крепления лыжи к подрамнику. После этого выкручиваем один винт и две гайки крепления задней опоры двигателя к подрамнику той же головкой. Подставляем под крепления задних сайлент-блоков переднего рычага к подрамнику тойки, или два домкрата, как это сделал я. Откручиваем передние винты крепления подрамника к кузову головкой на 19 с длинной наставкой, к ним легко добраться через технологическое отверстие, которое умные японцы сделали в рычаге. Открутив передние винты, откручиваем задние. Если сделать наоборот, подрамник больно ударит по голове. Открутив задние винты, аккуратно приопускаем домкраты, и откручиваем передний левый винт крепления рейки накидным на 17. Опускаем подрамник дальше, высвобождая рабочий простор. Все, теперь ничего не мешает подобраться к регулировочному узлу. На нем видим четырехгранную контргайку со скругленными краями. Замерив ее, получаем ответ - 42 мм, не совсем стандартная гайка. Поскольку нормального разводного под рукой не оказалось, стронул ее газовым, дальше она пошла от руки. Регулировочная гайка имеет вид стакана, с четырьмя глубокими шлицами на ободке. Вставив в два шлица штанген-циркуль, я без труда повернул ее по часовой, т.е. на дотяжку, примерно на 15-20 градусов (извиняйте, ни угломера, ни транспортира под рукой не было). Затягиваем контргайку, тем же газовым, примерно тем же усилием.
Проверяем. Наживляем задние винты рейки и задние подрамника. Вставляем ключ в замок зажигания, крутим рулем (конечно же, на вывешанных колесах), в крайние положения. Если закусываний нет, беремся за колесо, и поворачиваем его, имитируя поворот машины. Обращаем внимание на то, чтобы поворот был плавным, и усилие не увеличивалось (признаки закусывания). Если такие симптомы есть, лезем в яму и немного расслабляем рейку.
Приступаем к сборке. Поднимаем домкраты, пока рейка не ляжет на подрамник. Наживляем винты крепления рейки к подрамнику, начиная с переднего левого. Наживляем винты скоб СПУ, наживляем винты крепления подрамника к кузову, наживляем гайки и винты сначала задней опоры, затем лыжи. Далее затягиваем. Порядок затяжки может быть и произвольным, но я сделал так : передние винты подрамника (113 Нм), задние винты подрмника (157 Нм), 2 гайки и 1 винт задней опоры (52 Нм), 2 винта и 1 гайка лыжи (39 Нм), четыре винта крепления рейки к подрамнику (58 Нм, но до переднего левого не достал, так что затянул ключом от руки), скобы СПУ (19 Нм). Снимаем машину с домкратов, едем проверять результат.
У меня результатом явилось полное устранение этого ужасного бряканья, причем на любой поверхности. Теперь и рельсы не чувствую, и гравийка - как асфальт, бесшумно.
Может, и пригодится кому.
|
Тут, вроде, все доступно. Машина - Королла Филдер, 1НЗ, 121 кузов.
|
18.03.2013, 00:49
Похожие темы
Линейный вид
